イントロダクション

週末は、ＤＩＰスイッチの引き出しと増設ＶＲＡＭ貼付で終わってしまいました。用意したＤＩＰスイッチが、熱に弱く２つほどハンダ付け時に逝ってしまったので、思ったより時間がかかってしまいました。

ＶＲＡＭの方は、貼付けただけで、ＯＳ７．６．１ではやはり変化ありません。これからＯＳ８．１でどうなるか実験を進めてみます。

ＤＩＰは、Ｇ３ボードに付いているもののスイッチを全てＯＦＦにしたままで残し、その足から配線を引っ張り出してキーボード奥のパネルに埋め込みました。まだちょっと固定と絶縁が悪いのか、パネルを強く押すとfreezeしてしまいますが、クロック倍率変更は、スリープに入れてやれば切り換えられるので、Mobile時も安心です。

ちっちゃいですが、写真を添付いたしますので、どうぞご覧下さいまし。改造過程の写真もありますが、それはまあ後ほど機会があれば、と言うことで。

これで、クロックスピードと電源電流の調査が出来ます。早速、昼休みに実験してみたいと思います。

実は穴あけ位置の計算を間違ってしまい、マグネシウムのフレームと干渉してしまった（ＤＩＰの足が）ので、フレームもちこっと削り込みました。（本来はフレーム加工は不要なんですが）

もう、後戻りが出来なくなってしまいました....。

【NUpowr G3 240/160MHz for 2400c Report --- 番外篇・ＤＩＰの秘密】

　ご要望がありましたので、クロック倍率設定用ＤＩＰスイッチ加工の過程についてお見せします。

■注意

　ワタクシは２４００ｃ本体もＧ３カードも、どちらも既に保証修理を完全にあきらめ切っています。　死して屍拾うもの無しという覚悟の上の改造なので、そこのところをよーく考えて、くれぐれもまねをしようなどと考えないようにしましょう（笑）。　２４００ｃもＧ３カードも、現在生産されておらず、貴重な品物です。　ましてや１Ｍキャッシュ版は....。　あ〜あ。

■原理

　NUpowr G3のボード上にあるＤＩＰスイッチを全てＯＦＦにしたままで残し、その足に配線を追加して、別のＤＩＰスイッチを並列に接続します。　この増設ＤＩＰスイッチはロジックボード隙間からキーボード側に回り込ませ、キーボードのフレキシブルケーブル２本の隙間に配置します。　後は、パネルに穴を開けるだけ（笑）。

　これで分解組み立てをしなくても、PowerPC750のPLL_CFGの設定を変更することが可能になります。

　PLL_CFGは動作中に変化する信号ではない（させてはいけない）ので、配線長等はあまり気にすることはありませんが、本信号にノイズが乗ったり、フレームアースとの間でショートしたりすると、動作中に意図しないＰＬＬ逓倍率になってしまい、確実にfreezeするので注意が必要です（出来ればシールド線にしたかった）。

　本当は、８本の配線のうち４本は同一電位（ＯＮ時にGndに落とす）なので、配線は５本でも良いのですが、ばか正直に８本配線してしまいました。

■用意したパーツ

　秋葉原の千石電商などで、以下のものを買ってまいりました。

• ＤＩＰスイッチ（４列）　※とにかく小さいものが良いのですが....。
• ラッピング用ジュンフロン線　※８本まとめて狭い隙間を通すので、細い方が良い。
• 絶縁テープ　※ＤＩＰを空中配線するので...。　あと固定用テープもあると良。
• 熱収縮チューブ　※細めのもの。　色は４種類は欲しい。

　あとはハンダとハンダゴテ。コテは20W辺りが良いです。私は30Wでやってたのですが、ＤＩＰが思いのほか熱に弱く、２個ほどお釈迦にしてしまいました。）

■リモート用ＤＩＰスイッチ加工

　まず増設ＤＩＰスイッチの足に配線します。　足の細い部分は切り取ってしまいました。　はんだづけが終わったら、熱収縮チューブを短め（6mm程）に切って、足の部分を覆っておきます（フレーム等との間の絶縁と、強度確保のため）。

　ＤＩＰスイッチは熱に弱かったようで、はんだづけに手間取りスイッチが２つほど死んでしまいました。　３度目は、熱が逃げやすいようにスイッチをＯＮにしておき、反対側を金属板に固定してからはんだづけを行いました。

■Ｇ３ボードの加工

　純正ＤＩＰスイッチを全てＯＦＦにし、ＤＩＰの足に先ほどのリモートＤＩＰの配線を対応する端子にはんだづけします。　はんだづけ部分の強度は非常に弱く、またショートの危険性もあるため、絶縁テープや固定テープで配線を固定します。　今回は手許に固定テープがなかったので、全部絶縁テープにしてしまいましたが、これだと柔らかいのできっちり固定できません。　まあいいか。

■ボディパネルの加工

　キーボード奥のパネル中央部をくりぬき、リモートＤＩＰがはまり込む様にします。　穴は初めは小さめに開け、固定位置を見ながらきれいに整えていきます。

　リモートＤＩＰが面一になるようにしてしまうと、液晶側の輝度調節ボタンと干渉するようなので、少し沈んだ状態にすると良いようです。

■フレームの加工

　ボディパネルの加工時の見積りを失敗し、ＤＩＰスイッチの足の分の幅を収めることが出来なくなったので、パネル加工し直しが嫌なワタクシはマグネシウムフレームを削ってしまうという暴挙に出ました。　中央付近、Ｔ字型にえぐれている部分がそれです。

　ただ、フレームを加工しないで収めるようにボディパネルを加工すると、おそらくパネル側の強度が不足してしまうのでは無いかと思われます（穴が端に寄りすぎてしまう）。

■組みつけ

　あとは普通に組み上げるだけ〜。　リモートＤＩＰ周りは、フレーム等とショートしないように入念に絶縁します。　あと、キーボードのフレキシブルケーブルに無理な力がかからないよう、ＤＩＰの足周りはぐっと絞り込んでおきます。　ＤＩＰは沈み込んで行かないように、下側に差さえ棒をはさんであります。

■シール貼り付け

　ＤＩＰの設定とクロックの対応表を、ALPS MD2300Sを用いてシール化して、ＤＩＰの横に貼り付けました。　なかなか美しい出来です。　FontはもちろんAppleGaramond Ltを使用。（Seal.gif 参照）

　シール用紙はプリクラ用（笑）を使いました。　おかげで量産できますけど、欲しい人なんていないですよね？

■完成・操作

　ＤＩＰの切換えは、電源ＯＦＦ時かスリープ中に行うことが出来ます。　ただ、まれに１２０ＭＨｚとかでは、スリープからの復帰でこけることがあります。（ちなみに、動作保証されているのは１５０ＭＨｚ以上です。）

　しかし、１２０ＭＨｚや１４０ＭＨｚでも充分速く感じます。　ネットサーフィンやテキスト処理なら、この辺で十分です。　これだと消費電力もかなり少なそうなので、Mobile時にとっても便利！（ちなみにこのテキストを打っている間、１４０ＭＨｚでＣＰＵ温度は６０度です。）

■感想

　何か、越えてはいけない線を越えてしまった様ですが、清々しい気分です、ええ。　ワタクシは実用性に寄与しないお飾り系改造は（好きだけど）やりませんが、実用性重視のものなら何にでも挑戦するつもりです（安定性が確保できるならですが）。